Kako ofarbati model - iskustva

[bubla]

Pozdrav.., evo da kažem da ja ne bi ni dirao onako dobar originalni model! Original je original!!
A kad se već boja, onda nikako sa sprejom! To je bez veze za modele ili za nešto sitno! Sprej služi za obojat stolicu iz vrta i ogradu oko kuće popravit ili
za švercere auta da na brzinu sakriju nešto za preprodaju.
Trebalo bi sa airbrushom i nikako sa akrilnom bojom, već je dovoljno sa mat lakom završit i puno uvjerljivije izgleda. Kod spreja u sjaju je nemoguće
izbjeći narančinu koru, a poslije je teže i zalijepit dekale na neravniju površinu jer ostaje zraka ispod naljepnice što se ne dešava kod ravne površine.
I ona traka za izoliranje je loša kad se već hoće napravit pravi posao! Treba uzeti 3M traku za izoliranje od 5mm ili 3mm jer ona je gumenasta, a ne
čupava kao ove obične trake! Tako da kad se skine izolacija puno je ravnija crta i ljepša je stepenica koja ostane poslije toga..

 

[Mon]

@ Crhav:
boju sam dobro promuckao Velimire, na uputstvu pise 2 a ja sam je muckao 10 minuta.
Ali, kapljice su jednostavno prevelike i brzo se suse tako da do ovog rezultata je moralo doci.
Kao sto je kolega Herkules naglasio, mozda je najbolje sprejati na nizim a susiti na vecim temperaturama.
Ostavljam to nekom drugom da isproba i prezentuje nam rezultat.

@ Bubla:
interesuje me kako da drugacije dobijem JZ model ako ne preradom originalnog KM-modela u JZ !?
Meni kao KM ovaj model nema nikakve vaznosti i uopste mi nije interesantan kao takav.

Inace, sprej o kojem je rec je Humbrol hobby spreju koji JE namenjen za hobby, ne radi se o spreju za auta i stolice.

Traka za izoliranje je postavljena cisto radi zastede, tamo dge nije obavezno staviti maskirne trake.
Trake koje sam koristio kao granicne Jesu maskirne, bela i deblja je "gumenasta" a zuta-tanja je "lako-kidajuca" tako da mi je lakse da je oblikujem.
Obe dve su fabrikat Tamiya.

Dekale/nalepnice lepim uz pomoc Micro Set-a i Micro Sol-a.
Prvi kad lepim na ravnu a drugi na neravnu povrsinu. Ne ocekujem "vazdusnih" problema prilikom leplenja dekala.

Jos jednom da naglasim: airbrush je puno bolja opcija za ovake stvari mada meni UOPSTE NE SMETA ovo sto sam dobio jer, kao sto je i Velimir rekao: nevidi se toliko na modelu.
Zato sam i postavio slike, kao svojevrsni tutorijal za ostale kolege koji spremaju neku preradu.

 

[Damir]

Loksa je ispala TOP,nećemo tražiti dlaku u jajetu ipak je ovo kućna radinost.
Kad se fotografira makro modom vidi se svaki vrag,ali kad isti model gledaš golim okom u normalno
rasvjetljenoj prostoriji to se niti ne vidi. Zato Mon ,peglaj dalje.

 

[djzlaja]

meni je loksa isto SUPER ispala

istina na onoj "makro " fotki se vidi ta kora od naranče ali kako reče Damir, na takvoj fotki se vidi sva trag možda bi i da je zračnim kistom farbano fotka uhvatila nek neravnine koje kasnije "poklopi" bezbojni
Inače sprej je sprej..i neznam koliko bolje se može i odraditi s sprejom?: jer meni je epilogovog farbanja odličan. Također je i crta od maskiranja odlična jer nije baš tek tako lako dobiti ovo što je Mon dobio u konačnici...

 

[Mon]

... Zato Mon ,peglaj dalje.

HOcu Damire i to punom parom !!!
I, dosta smo gledali samo ono sto valja i sto je prelepo, treba da razbijemo monotoniju - bice slikica puno ruznih stvari !!!!

PS: D66 nije jos gotova: sleduju dekali i finisiranje mat lakom; spremite se za paljbu - ja sam se vec !

 

[1borna]

Ja bih rekao da boja nije dovoljno razrijeđena, a možda je bila i prehladna (kad je toplija lakše se razlijeva)!

 

[djzlaja]

Ja bih rekao da boja nije dovoljno razrijeđena, a možda je bila i prehladna (kad je toplija lakše se razlijeva)!

e da kolega 1borna me posjetio na nešto što sam zaboravio ostaviti u komentaru,
mene je iznenadio ovaj savjet o hladnoći za radnu temperaturu.
Npr. za one koji rade s bocom na tlak kao alternativa za kompresor, u uputama piše da se nakon vremena uporabe i gubitka pritiska boca stavlja u toplu/mlaku vodu kako bi joj se povećano izlazni pritisak. Kako je ta boca ništa drugo nego sperj s komprimiranim zrakom, logično bi bilo da se i s sprejavima radi na toplijim temperaturama nego hladnim.. radi pritiska u njima a i samim tim kvalitetnog prskanja....

Ovo za "narančinu kožu" po meni se može smanjiti mogućnost za to ako sprej je nov i ima dobar pritisak,te je bolje onda odmaknuti sprej malo više od modela, i onda se maože laganije i s manje naošenja boje raditi, al zato potrošite puno boje za manje površine a to je oped manje važno

 

[Mon]

Mislim da su svi HUMBROL SPREJovi te granulacije i nemogu se razrediti.
A farbano je na sobnoj temperaturi od 22-23 celzijusa.

 

[Damir]

A farbano je na sobnoj temperaturi od 22-23 celzijusa.

Mala je to temperatura! Ovo ljeto ponesi je sa sobom pa ćemo je negdije uz more na +35-40 pokrečit i dok se ona suši mi idemo na jedno hladno

 

[bubla]

Nisam ja nikome osobno govorio šta će da radi sa svojim modelom i novcem koji troši na njega, a to se vidi iz mog posta da nikoga ne prozivam!
Što se mene tiče može čovjek i metlom da ga oboja.., ja znam kako se boja,pituraje ili farba!! To mi je posao.., jer ako mogu oslikati motore koji koštaju kao
svi modeli odličnog kolekcionara zajedno, onda znam o čemu govorim! O ljepljenju dekala neznam jer ih nisam nikad ljepio! Ljepio sam samo naljepnice ispod
laka!

 

[bubla]

Što se i mene tiče model je ispao ne dobro nego vrlo vrlo dobro..

 

[SHUCA]

Mislim da su svi HUMBROL SPREJovi te granulacije i nemogu se razrediti.
A farbano je na sobnoj temperaturi od 22-23 celzijusa.

Da se vratim na ovaj post kolege MON-a.....

Svi sprejevi klase HUMBROL, REVELL ...itd, imaju JAKO LOŠE dizne raspršivača !!!
Ogromna granulacija boje je radi tog nedostatka....
Neverovatno je da su raspršivači na auto-lakovima bolje uradjeni.

Moj savet je da, ako već MORATE koristiti Humbrol spray, zamenite raspršivač sa nekim finijim koji pasuje.
Fen za kosu čini čuda u razređivanju boje tokom sušenja--SAMO OPREZNO IZ DALEKA !

Najjeftiniji pištolj za farbanje daje finiju granulaciju no bilo koji sprey...
Neki BASIC model+boca sa vazduhom ne košta mnogo... Bolje to no da upropastite model.

 

[Mon]

Konacno se javio i veliki majstor malih zeleznica!

Potvrdi se opet ono sto smo vec napomenuli da je airbrush najbolje resenje sto se farbanja modela tice.

Zakljucak (moj) je da kolege koji iz bilo kojih razloga nece/nemogu da koriste airbrush bi trebali da isprobaju sledece:

-farbanje na nizoj temperaturi pa susenje na vecoj, bez razlike jel se sprica sprejom ili farba tempernim bojama i cetkicom
-upotrebiti fen za kosu i grijati boju da se kapljice ravnomerno razliju i nestane granulacija
-zamjeniti rasprsivac na boci sa bojom sa nekim boljim koji sprica tanje i manje kapljice
- jos neka ideja ???

I bez straha jer kako je Zlaja rek'o:
djzlaja kaže: ↑

...neravnine koje kasnije "poklopi" bezbojni....​

 

[Wile E Coyote]

Evo i moja dva centa. SVE sto sam dosad farbao, radio sam sa sprejevima kupljenim u trgovini boja i lakova. Zasigurno je airbrush bolji izbor, ali sprej mozete dobiti TOCAN RAL koji vam treba. Moram reci da nisam imao problema s nanosom boje.

 

[SHUCA]

Ako već idemo u detalje...

Može se dobro farbati i sa acryl spreyevima za auto...
Sa 30 cm udaljenosti kratko štrcnite na beli pair da proverite granulaciju.
Ako nema mnogo KRUPNIH kapljica-dobro je...
Sakupljajte dizne sa svih sprejeva -i menjajte do dobijanja optimuma.
Startovanje i gašenje sprej boje vršiti IZVAN zone farbanja !
Naime-najveću količinu krupnog granulata (KAPLJICA) boje dobijate pri startu boje i
vazduha kroz diznu.

Znači NIKAKO ne počinjati farbanje nad povrsinom modela, već izvan i polako prenositi na model.
Po okončanju farbanja- UKLONITI snop sa modela, pa tek onda iskljuciti.

Ne prekidati svaki čas , već raditi sa neprekidnim snopom boje, sa iste udaljenosti.
Potom uzeti fen za kosu i blago fenirati nanos boje kako bi se granule još bolje razlile.
Sa odstojanja bezbednog za tanke plastične delove, i ne prevrućim.
To je stara lakirerska fora-oni za to imaju sušare !

I još !!!

Sprejevi ne idu na RESSIN...... Struktura ressina je masna i boja se kasnije da oljuskati...
Ne idu ni na polypropilen plastike iz istog razloga...
Postoji način da se i to uradi uz halogenizaciju površine za farbanje,
ali , O TOM POTOM....

 

[bubla]

Nije da se bilo koji Ral može dobiti samo za sprej! Svaka nijansa Rala se može zamiješati i za airbrush..

A nanošenje boje direktno na plastiku se može riješiti jednostavno da se poprska prajmerom za plastiku prije boje..

 

[SHUCA]

Prajmeri nose dodatni problem.... TO JE JOŠ JEDAN površinski sloj koji utiče
na gubljenje oštrine sitnih detalja-ume ih zapušiti !! Zbogom detalji !!!
Boje na uljnoj osnovi (kakve su Humbrol-Revell...) odlično prianjaju na sve vrste glatkih
podloga(osim metala)-tako da prajmer NIJE potreban kod farbanja naših fabričkih modela.
Polyprophylen , ressin i slične (masne) plastike mogu ODBITI boje, naročito spay lakove...
Zbog takvih podloga sam pomenuo ODMAŠĆIVANJE -halogenizaciju, kako NE BI morali
nanositi prajmer i time GUBILI DETALJE....
Na tako pripremljenu površinu, farba jako dobro prianja..
Ova sredstva NIKAKO ne koristiti na STYREN-skim plastikama-jer ih RAZARA !!!
Da ne bih ovde davio-kome treba info , neka se javi P.P.

Samo da dodam da halogenizaciju (odmašćivanje) rade i vulkanizeri pre lepljenja guma...

 

[1borna]

Mislim da nas ne daviš nego mnogima daješ dragocjene savjete! I stoga molim da nastaviš, npr. objasni halogenizaciju i kako (i sa čime) se radi....

 

[SHUCA]

Nama običnim smrtnicima je najlakše doći do TRIHLORETILENA koji se dosta
koristi u radionicama za hemijsko čišćenje odeće....
Zamolite ih za pola declitra-
Ponavljam : Oprez sa plastikom od koje se većinom brizgaju modeli---RASTAPA IH !!!

Dobar je samo kod Resina, polistyrola, i sličnih plastika -
To su one koje nitrorazređivač i aceton neće nagrizati.
Deluje tako što razara mikropovršinski sloj plastike i samim tim eliminiše mast (ulje) koje se
REDOVNO naprskava u alate za livenje , radi sprečavanja da se odlivak zalepi za alat.
Osim masti , kod livenja guma, dodaje se i talk.
Zato sam pomenuo vulkanizere- oni moraju ispostiti površine koje se lepe.
Drugačije, ni najsnažniji lepak NEĆE zalepiti...

No da pomognem oko najčešće situacije kod prefarbavanja i adaptacije fabričkih modela.
Većina vas zna za VIM, ARF, ili slične SAPUNE sa abrazivom, za higijenu u kući !
Četkicu za zube u ruke, (može i elektro-još bolje!) i dobro istrljati VIM-om postojeću haubu koju
želite prefarbati. Često ispirajte hladnom-do mlakom vodom, Vim i kontrolišite učinak, kako ne bi eventualno sastrugali i neki detalj.
Abraziv u VIM-u i ARF-u je veoma sitan (oko 1000), ali preterano zadržavanje na jednom mestu može
izazvati nevolje... Nemojte se čuditi kada original farba počne nestajati sa vodom kod ispiranja.
Ne insistirajte na skidanju farbe VEĆ NA ODMAŠĆIVANJU površina na modelu.
Ako dobro odradite OVO- prajmer vam NEĆE TREBATI....
Humbrol-Revell boje imaju se zalepiti 100%.


Drugi predlog-

Potapanje plastične haube u 10% rastvor SONE KISELINE !!!
Farba ce sama otpasti ili uz pomoć četkice ,za max 12 h, ali OPET sledi kupanje
u VIM-u radi odbacivanja masnoća...(kiselina je masna-zato je i zovu MASNA soda)
Opasna je po OČI i NOKTE !!!! PVC rukavice i zaštitne očale !
NIKAKO METAL u sonu kiselinu- otapa ga kao sladoled na suncu...

Borna -1 , Halogenizacija (odmašćivanje) plastika i guma je obavezan tehnološki postupak kod
lepljenja većine tipova guma i Vinyl, Propyl, ABS, plastika sa acetatnim pa čak i cyanoacryl lepkovima.
U fabrikama se koriste HLORNI derivati koji su toliko brzi u sušenju, da se na površini NE VIDE tragovi premaza, ali su isparenja opasna po zdravlje te se to radi u posebnim komorama..
Često se koristi u izradi HI-FI zvučnika sa gumenim vešanjem... a u auto industriji je sve češći,
kako raste procenat plastičnih delova u modernim autima.
Odličan je za pranje i metalnih delova motora auta... Odmašćivanje na kub...
Na Googl ima nekoliko tekstova ....

 

[Davor]

Imam Revell 91 maketarsku boju koju planiram da koristim za jedan budući projekat. Da li moram da je razređujem ili je koristim onakvu kakva je?
Planiram da za farbanje primenim Monov supersonični patent - kuhinjski sunđer ili ti spužvu.